Стройные ряды колоннад, наскальные усыпальницы, разбросанные там и сям разграбленные гробницы — именно так сегодня выглядят несколько тысяч древних поселений Малой Азии на территории современной Турции. В отличие от своих более древних собратьев, сравнительно молодая деревня Каякей возле Фетхие не только хорошо сохранилась — в ней до сих пор живут два жителя.

Деревенька Каякей приютилась на скалистых склонах и появляется неожиданно за одним из горных виражей. Заброшенные и местами порядком разрушенные каменные дома с зияющими дырами вместо окон выглядят почти белоснежными на фоне окаймляющей их зелени. Чтобы оценить масштаб деревни, нужно посмотреть на нее с самых высоких обзорных точек — по горам рассыпаны три тысячи строений, которые вместе создают загадочный и неповторимый орнамент. После первого взгляда на город  голову приходит сравнение с украинскими Чернобылем и Припятью. Сравнение, как мы поняли позднее, совсем неуместное, потому что это одно из самых экологически чистых поселений в стране. Мы входим в этот город, еще не зная, что нужно стараться не наступить на черепах, активно марширующих по заросшим травой пешеходным тропинкам.

Загадки Левисси

Историки и археологи до сих пор не перестают биться над разгадкой «черных дыр» в истории Каякей. По одной из версий, на месте некогда греческой деревни стоял более древний город Кармилессос. В пользу этой теории говорят найденные неподалеку от этих мест несколько саркофагов, датируемых IV столетием до н. э., и наскальных гробниц, на стенах которых сохранились надписи на ликийском. Последняя находка — вырезанная в скале гробница неподалеку от деревенской Школы девочек — настолько поразила ученых, что ее провозгласили исторической ценностью и признали произведением искусства. В информационных буклетах и статьях рассказывается, что город, хотя и слишком поздно, но взят под охрану. Правда, стражи ведут себя настолько скромно, что ни одного из них в окрестностях Каякей мы не заметили. Да и охранять в ней особо нечего: все самое ценное представляет собой недвижимое имущество, а
то, что можно было вынести из города (включая фрески из храмов), уже давно вывезено и находится в турецких музеях или частных коллекциях. Вплоть до XVIII века в истории местности образовался пробел, после которого на арену выступают греческие переселенцы с островов Додеканес — они основали на этих холмах город под названием Левисси (Levissi). Шесть тысяч греков занимались преимущественно народными ремеслами и торговлей и мирно соседствовали с земледельцамтурками, которые обитали у подножья гор. Греки могли с высоты любоваться полями своих соседей — в городе множество обзорных точек, с которых открываются панорамные виды на долину. Жалкие остатки продуктов труда поселенцев позапрошлого века мы обнаружили на местном базарчике: мелкие черепушки от кувшинов и металлические части от орудий труда, горсткой лежащие на торговой раскладушке, можно купить за копейки.

В этом городе должен быть кто-то еще

«Very old, very old», — повторяет дружелюбная лавочница, указывая на кучку черепушек и стоящие на столе металлические блюдца и крошечный кофейный сервиз на подносике. «Germany?» — «Нет, — отвечаем, — Юкрейн». И женщина с пониманием качает головой, как будто это в корне меняет дело. Лоток представляет собой живописную эклектику, кажется, что на нем собраны все мелочи мира, начиная от амулетов, псевдоантиквариата и открыток с видами Каякей и заканчивая пластиковыми игрушками из киндер-сюрпризов. Непроизвольно притормаживаем около всей этой пестроты, но быстро берем себя в руки — каменные стены деревни и узкие мощеные улочки прямо по курсу выглядят куда заманчивее. По дороге наш замечательный гид Недрет  рассказывает забавные истории о прекрасных девушках, приезжающих на экскурсию в Каякей в обуви на высоких шпильках. Шутка вполне уместная, судя по тому, как наши боты скользят на булыжниках, до блеска отполированных ногами туристов. Вблизи можно оценить, насколько разрушен город. Практически у всех домиков, которые стоят на центральной дороге, отсутствуют углы — на их месте растут кусты, деревья и цветы. То, что некогда было дымоходными трубами, теперь висит в воздухе, кажется, угрожая сорваться в любой момент. Крыши — вообще раритет, они уцелели только в нескольких домах, стоящих в основном высоко на склонах. Поднявшись вверх на 30 метров, увлекаемся фотосъемками «старых руин», не сразу замечая, как в кадр попадает кондиционер на одной из хибар. Еще 100 лет назад местные, у которых не было даже водопровода, посчитали бы его нерукотворным чудом — даже нам эта современная железяка на старой каменной стене кажется чем-то инопланетным. В довесок ко всем темным пятнам и противоречиям мнения ученых разделились и насчет статуса Каякей — одни утверждали, что это был город с довольно развитой инфраструктурой, другие считали эти предположения преувеличенными и необоснованными. И те и другие пришли к выводу, что в поселении не было даже водопровода — вода собиралась во время дождя в большие цистерны, стоящие на улице. В пользу «деревенской» версии говорит и то, что дома здесь строили без плана (хотя уже в античный период такая практика существовала), но с условием, чтобы они не загораживали солнечный свет и панораму соседям. Одна-две комнаты, иногда второй этаж (в этом случае первый использовался как кладовая или конюшня) — так выглядел незамысловатый быт некогда проживавших здесь греков.

Великое переселение

В размеренное существование обоих народов вмешалась Первая мировая война. Если верить официальным документам, она сильно обострила греко-турецкие отношения. Когда же в 1923 году в соответствии с соглашением о турецко-греческом популяционном обмене греков стали выселять из Каякей, некоторые из них не захотели покидать город. Однако отъезд в Грецию стал неизбежен, и они решили увести с собой останки своих предков. В разных уголках деревни ученые нашли человеческие кости без черепов — переселенцы брали только самое ценное. После отъезда греков деревню назвали в честь соседнего ущелья Кая Чукуру (Kaya Сukuru, «Каменное ущелье») —  Каякей. По одной из версий, в опустевшие дома почти сразу вселили приехавших из Македонии мусульман, по другой — Греция не оплатила переезд турков, которые жили на ее территории и должны были по обмену вселиться в Каякей. Известно, что после 1923 года в деревне надолго так никто и не прижился: по легенде, она была проклята.

Украденные и не украденные ценности

Первые, да и все последующие попытки использовать город по его прямому назначению закончились неудачей. Переселенцам-мусульманам он пришелся не по душе — слишком часто в нем приходилось натыкаться на кости, оставленные уехавшими греками. Сами того не желая, новые жители Каякей сослужили деревне неплохую службу. Они использовали нижнюю церковь Панайия Пирджиотисса как мечеть — белила, которыми были закрашены стены, стали надежной защитой для старинных фресок. В 60-х годах, когда город снова оказался без жителей, в него начали наведываться охотники за древностями. Их улов оказался очень удачным: некоторые из архитектурных элементов двух церквей, стоящих на территории Каякей, плюс уникальные фрески. Одну из последних нашли потом в частной коллекции, правда, она пострадала настолько, что лик святого удалось отреставрировать лишь частично. Храм Панайия Пирджиотисса сохранился лучше, чем верхняя церковь Таксиярхис (Taksiyarhis), стоящая на высоком холме справа от основной дороги. От нее остались только стены, которые скрывают высокий сводчатый полоток и остатки врезанных по бокам колонн. Самое поразительное в этом месте — мозаичный пол,  выложенный из черной и белой гальки одинакового размера. Сразу за входной аркой, ведущей во внутренний дворик церкви, лежит каменный «ковер», на котором изображены геометрически выверенные фигуры и огромные цветы. Чтобы по достоинству оценить красоту исполнения, забираемся на ближайшую верхотуру, с которой дворик виден как на ладони. Галечная геометрия повторяется и внутри храма, где мелкие камушки выложены волнообразно, правда, здесь сохранился лишь маленький фрагмент мозаики. Несколько лет назад в старинном городке начались реставрационные работы — Ассоциация турецких туристических агентств, Ассоциация турецко-греческой дружбы и Палата архитекторов Турции приняли решение реконструировать город и восстановить три тысячи жилых строений, школы, больницы и храмы. В последних даже планировали возобновить службы. Косвенная реставрация (в виде не очень аккуратной штукатурки «под старину») коснулась только нижней части Каякей и приутихла. Поговаривают, что сейчас в городе живет два человека — бывший капитан с собакой и стамбульский художник. Здесь же находится одноименный лагерь любителей искусства, куда приезжают студенты из разных стран. Они учатся тому, что прекрасно умели делать некогда проживающие в этих краях греки: рисовать, изготовлять керамику и лепить скульптуры.


/ Журнал Turtess holiday

 Вернуться к списку статей