Турция – наследница великих древних народов: амазонок, ликийцев, византийцев. На ее территории появлялись и развивались государства, строились великие города и зарождалось христианство. Славное прошлое оставило следы на турецких землях в виде помилованных временем древних поселений и храмов, открытых сейчас для туристов и паломников. Мне посчастливилось побывать в пяти удивительных античных городах Турции, о которых я хочу рассказать вам.

Эфес

Под ногами шуршат мелкие камушки, отколовшиеся от больших булыжников. Ими выложен Портовый проспект античного города Эфеса, что на побережье Эгейского моря. Раньше этот проспект достигал длины 530 метров. Сегодня от него остались булыжники вперемешку с песком, в некоторых местах зарастающие травой. Жаль, что до нашего времени не сохранилась широкая мраморная дорога в центре проспекта… Увидев в траве остатки барельефов, решаю подобраться поближе и посмотреть, что осталось нам от великих византийцев, цепляюсь ногой за остаток колоны и завершаю пике, обнимая следующую уцелевшую соседку. Колонны оказались прочнее, но и они немного растрескавшиеся, с отвалившимися частями, которые благодаря какой-то редкой удаче никто не растащил. Еще в 395-408 гг. их построили по обе стороны древнего Портового проспекта. Я стою в его центре и оглядываюсь по сторонам: раньше здесь все было декорировано скульптурами и по ночам освещалось лампадами.

Моя экскурсия движется дальше, стараюсь не отставать, хотя очень хочется побродить по этим развалинам, не вслушиваясь в слова экскурсовода … “В III ст. н. э. период расцвета Эфеса подошел к концу. Религиозные, культурные и административные здания, дошедшие до нашего времени, были построены во время активного развития города, однако храм Артемиды в Эфесе был безбожно разрушен готами”… А жаль. Ведь даже то, что от него осталось, вызывает трепет. Существует мнение, что храм Артемиды построили воинственные амазонки. Он был одним из чудес древнего мира. Только представьте 425 ступенек в длину, 220 в ширину, 60 в высоту, а также 150 (!) колонн в ионическом стиле. После разрушения храма большую часть мраморных колонн перевезли в Стамбул и использовали для строительства собора Айя-София. До нашего времени от этого чуда дошло немногое. Зато с проспекта просматриваются мраморные барельефы редчайшего мастерства. Если подойти ближе, то попадаешь во дворик бани, окруженный колоннами. С обеих сторон от входа расположены кюветы, украшенные бычьими головами и параллельными цветочными рядами. Теплые (тепидариум) и горячие (калдариум) части бани во время раскопок так и не обнаружили. Выбираюсь из бань, догоняю экскурсию у входа в Большой театр. Он находится в самом начале Портового проспекта. Здание театра было трехэтажным, с колоннами и изящными рельефными рисунками. Впереди – библиотека  Джельсуса (Цельсия). Вход в нее начинается с 9-ти ступеней. Сохранились оба этажа фасада здания. Поднимаю голову и читаю надписи над статуями… без толку: все равно ничего понять не могу. Четыре статуи в нишах символизируют Добродетель, Правосудие и что-то еще, но это, к сожалению, трудно определить, так как у двух оставшихся голов нет…

Из библиотеки мы выходим на Мраморный проспект. Он считается главным в Эфесе. Тут даже канализация была. Длина проспекта – четыре километра, с левой стороны выстроены 8-метровые колонны с редчайшим фризом по мрамору. С указателями раньше тоже не заморачивались. На куске мрамора, которым выложен Мраморный проспект, изображен след ступни – указатель публичного дома, заведения, построенного в честь богини Венеры. Рядом находятся бани Скаластикия, в давние времена здесь из-под земли бил горячий источник. Второй этаж здания сейчас в разрушенном состоянии, но уже проведены серьезные  реставрационные работы. Здесь могли одновременно находиться сотни посетителей. Бани находятся под присмотром статуи Скаластикии – построившей их когда-то “бизнес-леди”. В Эфесе я увидела многое и просто влюбилась в этот античный город… один из самых больших и хорошо сохранившихся городов Турции – наследницы великой Византии…

Фаселис

Предполагается, что Фаселис, расположенный неподалеку от Кемера, был построен дорийцами в 690 году до н. э. Александр Великий, посетивший эти места, очень полюбил Фессалию и остался здесь на зиму,  использовав город в качестве морского арсенала. Я бы тоже осталась. Красивый античный город в сосновой роще, с тремя портами, пляжами, базарной площадью, театром, акведуками, храмами, театром на три тысячи мест с пятью входами и двухэтажным зданием сцены, торговой агорой Дамитан. Одно из самых интересных мест – акведук, который обеспечивал водоснабжение города. А еще площади, храм Афины, ворота Адриана, ведущие к южному лиману, и дорога, начинающаяся с самого лимана. Она выложена камнями и обрамлена рядами магазинчиков и административных зданий. Я гуляла по этим строениям, блуждая из комнаты в комнату, проходя под арками, спускалась по ступенькам, смотрела через окна на пушистые сосны. Из амфитеатра открывается великолепнейший вид на горы. Выйдя из амфитеатра, попала на дорогу к лиману, восхищалась синевой моря. Городские крепостные стены вокруг акрополя простираются до самого лимана, и вершины башенок заглядывают в море, словно любуясь своей вековой красой. Рядом – необычайной красоты бухта, в которую обычно привозят туристов на яхтах, а потом на маленьких моторных лодках их доставляют на берег. Вода в море лазурная-лазурная и абсолютно прозрачная, наверное, потому, что дно не песчаное, а… каменное, устланное кусками барельефов, колонн и фресок. Они уже давно переместились под воду и стали домами для морских ежей. В этих домах из пола прорастает трава, а на высоких частях строений птицы  вьют гнезда… Жизнь кипит. Этот древний город и сейчас обитаем.

Демре

Мы на Анталийском побережье в Демре. Современный город стоит на древнем городе, и это заметно сразу. По этой причине у местных жителей постоянные проблемы с полицией и местными властями, так как любые работы на земле, даже своей, требуют специального разрешения. А все потому, что под ногами здесь лежит древний культурный слой, и любые земельные работы являются археологическими раскопками. Храм Святого Николая за время своего существования заметно ушел в землю. Над ним раскинут огромный тент, который призван защищать его от осадков. Изначально храм не был христианским – раньше это был языческий храм Артемиды, что выдает присутствие здесь резных капителей колонн и балюстрад. Эти колонны стоят уже более двух тысяч лет. В нишах сохранились фрески Святого Николая и других святых. Основной зал большой и просторный, от него веет величием и древностью. Кажется, что, если простоять здесь достаточно долго, то поймешь что-то важное, недоступное в обычной ежедневной суете. Плиты сильно потерты, в отдельных местах сохранились фрагменты древних цветных мозаик. В правом пределе стоит саркофаг, в котором покоились мощи Св. Николая. Они были вывезены в Ватикан, но саркофаг остался. Мрамор со сложной резьбой пожелтел от времени, на верхней крышке было изображение святого в полный рост, но, к сожалению, до наших дней сохранились только отдельные фрагменты одеяния. В этом месте даже самые шумные туристы стихают или переходят на шепот. Причины для этого у каждого свои, но сердце храма бьется именно здесь…

Мира

Город солнца… Именно так древние ликийцы называли Миру – город на современном Анталийском побережье Средиземного моря. Самая удивительная его часть – ликийские скальные гробницы: целый комплекс разбросанных по крутому склону горы древних захоронений, которым более двух тысяч лет. Каждую гробницу с внешней стороны отделывали очень богато и причудливо. В скале камнетесы вырубали каменные портики, очень похожие на древнеримские, пышно украшали их барельефами и резьбой. Часто по барельефам можно было без труда определить вид деятельности усопшего. Чем выше располагалось захоронение, тем богаче человек был при жизни. Рядом, как бы облокотившись на гору, стоит красивый амфитеатр на три тысячи мест. Когда попадаешь сюда, в горы, где нет дорог, автострад, больших городов, скопления людей и других радостей цивилизации, чувствуешь абсолютное умиротворение и спокойствие.  Можно часами сидеть на обтертых временем камнях и пытаться угадать, сколько всего за свои две тысячи видел этот амфитеатр. Можно улечься на нагретые солнцем каменные сиденья и смотреть в идеально чистое небо, а вокруг будет тишина, пока один из туристов не придумает проверить акустику театра. Но даже этим сложно нарушить ту атмосферу, которая царит в городе солнца…

Кекова

Живописная бухта, она же Национальный заповедник Кекова. А попасть в него можно на яхте. Когда судно входит в эту бухту, там нет волн, там нет шторма, там нельзя нырять с аквалангом или ловить рыбу. На берегу видны остатки города. Когда-то здесь не было моря. А после землетрясения весь город ушел под воду. Остались только части домов, ступени, которые ведут прямо в воду, части канализаций. У нашей яхты было стеклянное дно, так что удалось рассмотреть подводную часть города. Возле берега перед нашими взорами предстали части древних строений, улиц, пирсы, причалы, амфоры, черепки, монетки (скорее всего, современные). Над всем этим уже поработало море! Я стою на палубе и молча всматриваюсь в душу города, а он смотрит на меня. Между нами полторы тысячи лет и узкая полоска бирюзового моря…


/ Журнал Turtess holiday

 Вернуться к списку статей