НЕОЖИДАННОЕ - РЯДОМ
На просторах Малой Азии, где раскинулась современная
Турция, сосредоточена добрая половины наследия Древней Греции, не говоря уже о том, что ее земли -- на перекрестке древних путей из Европы в Азию, а значит, она -- наследница великих эпох и культур. К чести турок, они умеют хранить прошлое -- свое и других народов, и в страну в надежде на открытия можно приезжать десятки раз, важно лишь выбрать маршрут «по себе». Красот природных и чудес к востоку от Стамбула и от Трабзона на севере до Аланьи на юге -- «смотреть не пересмотреть»: ландшафты и история тех мест пестры и причудливы, как узоры ковров-килимов, что ткут турецкие мастерицы. Такова и земля
Каппадокия, куда нас пригласили в начале осени: цветные воспоминания о ней свежи до сих пор.
СКОЛЬКО МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ ДЕНЬ…
Теперь шоссе петляет вдоль отрогов Анатолийского нагорья, что местами подступают к обочине, значит, мы почти у цели -- обширного плато километров 150 в диаметре. Геологи уверяют, что в незапамятные времена здесь было морское дно, позже оно обнажилось, а после подземных брожений вздыбилось вулканами и покрылось пеплом… Слои напластовались, а дожди и ветры за миллионы лет довершили картину. Ради фантастических пейзажей Каппадокии, которые начинаются вскоре за городом Аксараем, у древнего караванного пути, мы и ехали.
Правда, вначале за чередой желтеющих тополей мелькали селения с каменными домами, сменяясь полосками озимых и полями, крапленными точками белых и красных мешков. Крестьянки, укутанные до глаз в широкие платки, что-то юрко выбирали из борозды вслед за небольшим трактором. Оказывается, в этом году картофель отменный. Выращенный на здешних подзолистых почвах, он считается самым вкусным и часто раскупается прямо в поле (при нас за мешок в 60 кг давали 40 лир)…
Мы же, сверяя с указателями карты, полученные перед отъездом из Стамбула, уже приготовились удивляться, однако первая остановка на развилке у деревни Селиме была «учебной» -- проверить, как быстро группа взбежит к каменным ячейкам в скале, которые когда-то были чьими-то жилищами, а затем соберется к автобусу в назначенное время. Разминка в четверть часа закончилась успешно -- на посадку все прибыли вовремя: пасмурное небо к прогулкам не располагало. Но еще через полчаса распогодилось, и мы увидели с пригорка, как земля расступилась в разъем с отвесными стенами, будто заложенными в многоцветные складки. В конце селения стоял перечеркнутый указатель «Ихлара», и стало ясно: это начало «Ихлара Вадиси», или каньона Ихлара. Когда-то его вымыли воды реки Мелендиз, и в кельях-сотах нашли приют первые христиане… До сих пор по дну его бежит ручей, блестя между стволами пирамидальных тополей, что прячут от глаз посторонних десятки церквей, лучшие из которых -- Йиланлы и Агач Алты, Сюмбюллю и Кырк Дам Алты. Уходить от края ущелья, залитого солнцем, не хотелось, но от следующего здешнего чуда -- подземного города Деринкую в 8 этажей -- нас отделяли 40 км дороги. И это был далеко не последний пункт нашего извилистого маршрута!
ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД
Вход в него довольно прозаичный, зато за дверью в четыре квадрата-окошка -- полумрак и спуск, что разветвится на десятки низких залов: кухня с очагом, церковь, похоже, одна из ранних -- полукруглый алтарь да крест в плане, жилые комнаты-кельи. Проход в глубь массива становится похож на щель в крепостной стене, и едва я успеваю подумать о том, что за гномы прорезали эти коридоры, как мы собираемся, сгорбившись, в каком-то «накопителе для групп»: навстречу нам выходят японские туристы. Переждав, мы движемся дальше, точнее, глубже.
Ахмед, чей голос раскатисто доносится по коридорам, поясняет, как вели хозяйство: пекли хлеб, ткали и даже давили виноград на вино… Меня впечатляет логичность и простота сооружения -- вентиляционные шахты, отвесно пронизывая сверху вниз каменную толщу, служат желобом: нижний ярус -- это хранилище для воды. Удивляясь, как здесь удавалось вести «подпольную жизнь» годами, я спешу выбраться на свет Божий…
А там, на площади, идет бойкая торговля: тряпичные куклы в образе местных «баянов» (музыка здесь ни при чем -- по-турецки так звучит слово «женщина») -- в атласных гладких или узорчатых шароварах, с младенцами на руках, ткацкими веретенами или глиняными кринками. Мастерить кукол -- одна из местных традиций, и среди рукодельных красавиц встречаются характерные. Потолковав о цене -- не хочется обижать ни одну из торговок -- подбираю в «гарем» трех дам, оставляя за них «калым» в EUR5: без меня разберитесь, «кто -- почем». Надеясь на мирный передел, убегаю за сюжетами из жизни городка…
Ургюп, где мы остановились в Dinler Hotel после стремительного броска по долине, показался степенным, но пустынным -- конец сезона! Променад в центре городка с парой туристов-ротозеев да яркие фруктовые витрины с дарами осени -- хурма, апельсины, мандарины -- все только с ветки…
Нам дают короткий перерыв для «переоблачения» с дороги, и мы снова движемся в направлении Учхисара. Он лежит по пути в Гёреме -- знаменитый природный заповедник из камня, со множеством церквей, словно перетекающих одна в другую. В нем мы будем гулять день спустя, а пока выходим к краю долины. Стаи птиц взмывают ввысь с верхних ярусов или гулят-воркуют на покатом откосе над обрывом -- такие картины в Каппадокии встречаешь повсюду: голуби живут здесь рядом с людьми не одно столетие, долину без них и представить трудно.
Трудно поверить, но на этом наш день не закончился. Был «Турецкий вечер» в клубе городка Аванос. Зрители стали героями действа, участвуя в сватовстве, в выходах отважных воинов и довольных собранным урожаем крестьян. Этот клуб, по традиции устроенный в скале, был наполнен аппаратурой последних моделей… Звучала музыка, которую каппадокийцы слагали веками, но она была понятна славянам и индийцам, туристам из Японии и из Южной Африки. И танцы, ритмы которых пришли то ли с Закавказья, то ли впитали балканские напевы, собрали в хоровод, растекшийся ручьем, всех, и не было никому тесно…
Мне вдруг показалось, будто мы у начала мира, когда нечего делить, когда все понятно без слов и все хлопоты уходят куда-то. Может, это и есть та сила, что влечет в сердце Малой Азии, не устающее стучать в такт со временем?
Татьяна Грибова
НЕ ПРОПУСТИТЬ
* музеи под открытым небом -- ландшафтно-исторический парк Гёреме и Зелве;
* исторические селения -- Зелве, Ортахисар, Ургюп, Чавушин и Учхисар;
* подземные города -- Каймакамлы и Деринкую;
* церкви -- Перибаджалары, Тавшанлы, Карачалы, Элмалы и Святого Василия Великого;
* монастырь Башмелек в Ургюпе;
* крепости -- Невшехир и Ургюп;
* обитель Дервиша Гаджи Бекташа Вели;
* большую мечеть в Аваносе;
* медресе (духовные школы) -- Даматаибрагима Паши, Ташкына Паши и Каравезира;
* мечети -- Кая, Алаеддин, Кызылкая Кёю, Ашчыбаши и Каменную;
* постоялый двор Бейлик,
* музеи в Невшехире, Гаджибекташе и Ургюпе.
КОГДА ЕХАТЬ
Лучший сезон - с середины марта по середины ноября; зимой - живописно, но морозно и снежно.
ПУТЕШЕСТВИЕ В КАППАДОКИЮ МОЖЕТ БЫТЬ:
* самостоятельным туром (авиа + автомобиль),
* комбинацией с морским круизом
Одесса--Стамбул (май--ноябрь);
* 2- или 3-дневным путешествием во время отдыха на побережье;
* частью большой экскурсионной программы на 7-9 дней («кругосветка» от Стамбула через Анатолию и обратно).
Почти все отели долины по традиции первых строителей Анатолии прорезают из мягкого туфа. На воздухе стыки проемов и арок крепчают, и стены способны стоять веками. В жару за ними прохладно, в зимние морозы не сыро и легко дышится… Среди здешних «странноприимных» мест есть дворцы класса люкс и рестораны высокой гастрономии (таково детище архитектора Хасана Калчи -- Anatolian Houses), а можно устроиться в пансионе, где хозяйка своим постояльцам готовит завтрак и ужин по-домашнему, в печи, надеясь, что те вернутся в эти края снова, уже как давние друзья.
Европейцы открыли Каппадокию в начале XVIII века: посланник «короля-Солнца» Поль Лукас в 1704 году сообщил, что видел у Красной Реки множество странных пирамид, похожих на дома -- к ним вели высокие лестницы, а большие окна заполняли жилища светом. Согласно упоминаниям Ксенофонта о подземных городах (вероятно, Каймаклы и Деринкую), их возраст датируется концом 4 века до н.э. Позже селения в камне, над землей и в глубине от ее поверхности сосчитали. Их оказалось более 200!
/ Украинская туристическая газета 
